Рассказ друзей о походе вокруг Дхаулагири

Пока некоторые лишь хотят обратно в Непал, их друзья уже там. Чудесные ребята, с которыми мне посчастливилось познакомиться на Тобе в Индонезии и с одним из которых я ходила вокруг Аннапурны, совсем недавно спустились с гор. Ходили вокруг Дхаулагири – это вам не избитая туристическая тропа к базовому лагерю Эвереста. Это уже хардкор.

Знакомтесь: Сергей и Илья. Вдвоем 12 дней вокруг Дхаулагири (Даулагири, “Белая гора”, Dhaulagiri). Вертолеты, штормы, водопады, срывы и прочие альпинистские байки прилагаются.

С разрешения Сереги публикую его лирическую заметку о походе (курсивом, конечно же). Жалко, книг не пишет. Здорово бы получилось с таким слогом.

После лирики можно почитать Серегин технический отчет вокруг Дхаулагири: куда-что-как-сколько стоит и прочие практические полезности.

А на сладкое честное видео с телефона. Молодцы ребята, что не ленились снимать. Теперь и мы с мягких диванов (никакого сарказма, сама на таком сейчас сижу) можем приобщиться к чуду. Спасибо вам, ребята!

 

>>>

Давеча вернулся из путешествия вокруг горы Дхаулагири. Я немало не преувеличиваю, называя путешествием эту без малого сотню километров, пройденную за десяток дней. Видел я отнюдь не все, но без сомнения немало, и назову этот маршрут красивейшим из всего, встреченного доселе. На третий день пути нарекал тропу не иначе как Индиана-джонсовской, в полноте вживую проходя приключения, столь увлекательно выглядящие на экранах.

Тропа вилась меж рисовых полей и хижин, сложенных из камня без раствора и глины и камнем же крытых; встречался крестьянин с сохой на плече и охотник с дульнозарядным мушкетом; дорога устремлялась ввысь через сосновый бор по крошечной полочке, обложенной булыжником, издалека похожей на стены древних бастионов, и тут же снова ныряла в духоту субтропического леса по выбитым в монолите скалы гигантским ступеням, где уже поджидали кровососущие пауки и вездесущие пиявки. Пара бревен, брошенных через бешеный поток, открывали путь к горячим купальням, спрятанным под скалой у ледяного водопада. 

Дальше – покинутые селения и пара жилых хуторов; словно золотым песком полные слюдяным блеском реки.

Все чаще не ясно – человеческая ли тропа, звериная ли; все чаще срываются из-под ног в пропасть камни и целые пласты земли, и лишь безрассудные прыжки позволяют преодолеть участок пути; все чаще в разрывах туч сияют белизной купола дворцов небожителей. 

Стена грязно-серого льда, бесконечная морена, изрытая оспинами отекающей глины. К счастью, не прикрыты гигантские трещины в теле ледника.

Останки разбитого вертолёта, а в облачной пелене – пирамида скалы, неотличная от купола храма Ангкор. 

Потом безумный снегопад и штормовой ветер, застигшие перед самым перевалом на пяти тысячах.

Потом ночной мороз и штиль, декорация нечеловеческой феерии – убелённая долина, бриллиантовой россыпью искрящаяся в свете молодого месяца, и непередаваемый, неизвестный мне оттенок неба.

Утро.

Перевал.

5300.

5500.

Обледенелый склон. 

Кисоньки, кошечки, где же вы, где, коготки стальные?

Намёк на тропу. Хвала свежему снегу: держит ногу, коли по щиколотку, по колено. Тропить. Тропить шесть часов кряду.

Порою тонок слой – рубить ступени, в прошлогоднем насте, во льду, зацепиться бы хоть кромкой, эх кошки-кошечки.

Три срыва. Всего. Над скальными сбросами свежий снег был глубок – хвала богам и духам шторма, но вот по старому льду поехал целый пласт…

А в голове – «так лучше, чем от водки и от простуд».

Дальше по склону снова тропить, рубить, снова вверх, ни встать, ни остановиться – ложится облако, и только телом – там верх, покуда вверх не к обрыву.

Транс.

Медитативный?

Боевой?

Гребень. Ветер сбивает с ног и раздирает занавесь марева, обнажая в миг величественные заснеженные Нилгири, долину Кали Гандаки, просторы уводящего в Тибет высокогорного королевства Мустанг и каменистую, отмеченную чортэнами, тропинку вниз.

Выжили.

Снова.

Ещё раз.

>>>

 

Оставив поэтическую патетику маршрута, по просьбе друзей, попробую составить подробный технический отчёт оного.

Выбор маршрута, или как говаривал мастер Угвэй: случайности не случайны.

Изначально планировали сходить в Верхнюю Долпу, посидеть у горных озёр, но дабы миновать кордоны национального парка Аннапурны и мягче акклиматизироваться перед длительным пребыванием на большой высоте, придумали зайти через Скрытую Долину (Hidden Valley). Однако стечение обстоятельств задержало меня в Катманду долее запланированного времени. Моему товарищу, прибывшему в срок, наскучило ожидание. Вдобавок он страстно желал присутствовать на именинах своего сына, долженствующих отмечаться на Адриатике в первой декаде июня. Посему, будучи ограниченными во времени, порешили ограничиться обхождением горы Дхаулагири. В связи со всем ранее означенным, даты нашего путешествия случились на конец мая (т.е. совсем-совсем не сезон).

Перед выходом на глаза попалась только пара отчётов.

Один алкоголиков-параноиков («В Непале кругом амёбы. Чтобы ею не заразиться, нужно всё время пить спирт, а фрукты и овощи (клинический случай) мыть только кипячёной водой!»).

Второй начинался с судорожных поисков носильщиков и гидов, без коих поход отменялся. Однако, благодаря сим описаниям мы составили некоторое представление о требуемом на прохождение времени. Заложили 14 дней, включая дни отъезда и возвращения в Покхару.

Итак, ближе к делу.

Отправная точка Покхара.

Идём вдвоём. Еда, горная обувь, зимняя одежда, горелка, бензин, скороварка, спальники, плёнка, палатка и по мелочи – 28 кг каждый рюкзак.

Карта (как оказалось очень старая), телефоны с навигаторами.

День первый

24-го мая 2014 года в 9:40 автобус до Бени. 220 рупий с человека. Позже выяснилось наличие в Покхаре конторы, через которую по 350 рупий можно уехать на джипе – на час меньше в дороге и много комфортнее. Вот контакты:
061-52 70 76
061-55 16 17
981 9111 056

Здесь адрес этой конторы

Здесь адрес этой конторы

Около часа дня. В Бени прибываем на автостанцию направлений Покхара и Гхаса. Все вокруг (таксисты громче всех) утверждают, что общественного транспорта далее нет, только частный извоз. Путём нехитрой манипуляции (вместо вопроса: «Есть ли автобус?» – Спрашивали: «Где он?») узнали о существовании места отправления автобуса до Дарбанга (около полутора километров вверх по улице). 200 руп/чел.

Дарбанг. Прибываем на крошечную площадку. Если встать лицом к реке, то направо и вниз. Вскоре полицейский пост, где, возможно, пожелают записать данные ваших паспортов (т.е. желательно иметь собой), но не пермитов.

Один из плюсов первой части маршрута – она не входит в территорию национального парка, и потому попадание не требует оформления каких-либо разрешений. Номинально вы входите в зону, проходя базовый лагерь Дхаулагири, однако ближайшие посты фактически в Джомсоме и Лете по Кали Гандаки.

После полицейского налево и вниз. К мосту. Через мост и направо. Как дойдёте до дороги, где что-то может, назовём это, «ехать», спрашивайте автобус до Сибанга. Они есть, но судя по дороге – небольшую часть года. 200 руп/чел.

Сибанг. Чуть наверх и по ходу автобуса. Спрашивайте тропу на Муны (Muna) или сразу на Дхаулагири.

Минут через сорок проходим первый ручей. По правую руку есть заброшенные рисовые чеки – каскад идеально ровных и сухих площадок на склоне.

День второй.
Идём коротким путём в сторону Муры (Muri). На подходах решаем сократить путь к реке через поля. Следствие – полтора-два часа нелепых блужданий.

В Наура Бхир ( Naura Bhir) начинается дождь. Проходим ещё пару километров и, хоть ещё только четыре вечера, решаем вставать. Договариваемся и ставим палатку на веранде дома.

День третий.

Очень длинный крутой подъём. Спускаетесь в деревню Богхара (сначала несколько домиков на полях – это ещё не сама Богхара. Она внизу под горкой). Там , видимо привыкли к приползающим задохликам готовым на всё и ломят цены. Первое место где можно поесть и докупить продукты. Однако у нас всё с собой. Берём только немного печенья и идём дальше. Ещё один нудный , но короткий подъём, потом красивейшая дорога по склону долины, огромные ступени высеченные в стене. Справа откроется большой (широкий) водопад, рядом пара домиков. Ступайте туда, там горячая ванна. Ночевали возле в палатке под навесом. По слухам за это смотритель берёт деньги. С нас не стал.

Из минусов – пиявки. Ночью дождь.

День четвёртый.

Так или иначе сталкиваемся с пиявками весь день. Начинается столь ненавистный мной тип тропы – 120 вверх, 100 вниз, 120 вверх, 100 вниз. Таким образом набираете 700 метров. Местами тропа проходит по осыпям, местами смыта вовсе.

Добанг. Платная стоянка. Есть навесы и кухня. Заплатили 600 рупий за место под навесом и пользование кухней, но готовили своё (на стоянке есть еда и пиво).

День пятый.

Такая же тропа как и вчера. Доходим до места отмеченного на нашей карте как Чорибан (Choriban) на реке Чорибан Кхала. Есть навес. Людей нет.

К слову, для меня это был просто гигантский плюс – там очень мало людей местных, а туристов практически нет (хотя дело, конечно в сезоне). Повстречали одного японца с гидом и трёх непальских туристов (с носильщиками!!), а белых мы не стретили вовсе за все 10 дней, в отличие от маршрута вокруг Аннапурны или, прости хосподи, Пунн Хилла, где каждый день пересекаешься без преувеличения с парой сотен.

День шестой.

Выходим на русло. Крутой подъём. Итальянский базовый лагерь. Есть люди, ресторан, комнаты, места под палатки. Опять, зараза, подъём, спуск на морену по крутому каменному руслу, подъём и прохождение, как бы это цензурно выразить – песчаник с крупными вкраплениями, уклон 60-70, тропа местами смыта вовсе, местами рыхлая от дождя, высота 20-30 метров до дна. Ещё немного вверх. Швейцарский базовый лагерь. Стоит домик. Людей нет, навеса тоже. Есть площадка между двух стен (по сезону еда предлагается). Ручей чуть дальше. По утру ручей высыхает, нужно пройти минут 6 до большого.

День седьмой.

Подъём на морену. Тропа едва различима, чаще отсутствует вовсе. Огромные трещины, оплывающая глина, часто лёд едва прикрыт – скользко. Встаём ввиду западного ледника Тукуче у разбитого вертолёта. Принимаем это место за базовый лагерь Дхаулагири.

День восьмой.

Через час доходим до куч мусора и множества ровных площадок за пределами льда. Это должно быть и есть действительный базовый лагерь. Налево. Идите по правой стороне. Тропа идёт по левой, но постоянно скачет по сыпухе вверх-вниз. Справа иногда по льду или снегу, но ровненько.

Начинаем подъём на французский перевал. Наверху по снегу видим старые следы. Полагаем, что поднялись правильно. Однако по течению реки понимаем , что это не водораздел. Идём по правому склону – даём крюк в несколько километров.

Пойдёте – попробуйте сразу подняться по правой стороне реки (т.е. левая сторона долины), или как можно раньше перейти туда сверху.

Проходим цирк в истоке реки, забираем налево, опять сыпуха, подъём. Ложится облако, начинается снег. В просветах видим площадку. Встаём.

День девятый.

Ясно куда подниматься. Выходим около 6ти. Подъём ещё около ста-стапятидесяти метров. По чортэнам вниз. После плоского участка держитесь правой тропы. Та, что по чортэнам на длинном холме влево – это в сердце долины Хидден.

Подходим под перевал Дэмпус. Начинается снегопад. Пробуем пересидеть под плёнкой. Поняв, что сегодня дальше не пойдём, находим площадку, ставим палатку и натягиваем плёночный навес.

День десятый.

Ночь. Ясное небо. Вся долина белая, искрится. Но жутко холодно. Начинаем собираться на рассвете. Стыки стоек отогреваем на горелке, мокрые пальцы липнут к металлу. Несложный подъём и, вроде, сразу спуск. Не тут-то было! Постепенно тропа начинает лепиться к левому склону. Приходится тропить. Сперва проклинаешь этот снег, но выйдя на более крутой склон осознаёшь, что под ним жёсткий прошлогодний наст и идти удаётся только благодаря свежему снегу или ценой нескольких ударов, прорубая крошечную ступеньку под каждый шаг. Порою слой свежего снега отрывается и начинает ползти. Очень бы пригодились кошки. Невозможно найти отмеченный на картах спуск. Старые следы всё время уводят вверх. Опять ложится облако. Видно метров на семь-двенадцать. В полутрансовом состоянии выходим на гребень. Открывается вид на Джомсом и Верхний Мустанг. Сперва чёткая, отмеченная тропинка потерялась в очередном облаке. Спускаемся почти в слепую. Выходим на тропу в паре километров от Алубару. Божественное место – ручьи, трава, цветущая земляника, вид.

День одиннадцатый.

За несколько часов сбрасываем ещё полтора километра. Марпа. Яичница и сидр. Попутка до Бени за 2000 рупий (автобус бы обошёлся в 1200). Бени. Душ. Манго, парота, тхук-па.

День двенадцатый.

Джип до Покхары с основного автовокзала. К слову это новая услуга, в позапрошлом году ещё не было.

11:00 дома.

Да будут счастливы все существа во всех мирах!

Сергей Гунь

А если вы еще не решили, где будете останавливаться во время своей следующей поездки, то рекомендую попробовать AirBnb! Через него можно арендовать комнату или дом у местных, что часто получается дешевле и почти всегда уютнее, ведь о своих домах люди заботятся больше, чем отельные владельцы о своих отелях. А $20 на первое бронирование - приятный бонус! Удачи!


Ваши комментарии к статье:

Комментариев к “Рассказ друзей о походе вокруг Дхаулагири”: 6

  1. Потрясающе! Спасибо за видео, Однофамильцу привет )))))

    • Ребятам спасибо!
      Очень все мотивирующее.
      Давай уже продавай квартиру-другую и поехали!

  2. Ребята молодцы! Я такое даже читаю со страхом. Точно не решилась бы никогда. Для меня отдых… – это отдых) Без лишних телодвижений)

    • Но хотя бы разок стоит попробовать же?))

  3. Круто! Ток что “случайно” наткнулся…
    Спасибо, Алис;-)!

    • Сереге с Илюхой спасибо, что сходили и наснимали-написали =)

      А ты в ЮА пока не? Собирался же?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Вебсайт