Трек вокруг Аннапурны. Нижний Песанг – Покхара

Итак, проведя чудный вечер у костра с видом на снежники, мы залезли в палатки с намерением сладко поспать. Увы, сладко поспать не удалось – мороз-трескун помешал. Конечно, до -30 по Цельсию температура не упала, но порядка -10 таки случилось. Спальники оказались на грани фола – их было достаточно именно чтобы не замерзнуть. Я в спальнике была не только в термобелье, но и в кофте, куртке и теплых сноубордических штанах. И жарко не было.

Утром вылезли, как только начало светать – тут выяснилось, что замерзла не только я-неженка, но и все остальные. Более того, палатки заледенели – наша чуть меньше, только тент, а Серегина промерзла насквозь.

Заиндевевший тент палатки, утренний палаточный лагерь близ нижнего писангаФото Ильи Свириденко

Еще раз порадовались, что какие-то силы уберегли нас от стоянок в палатках на более серьезной высоте, и стали разводить костер. Греться.

палаточный лагерь близ нижнего писанга

С костром все вокруг повеселело, а тут и солнце показалось – и палатки оттаяли и высохли буквально в момент!

Утро после холодной ночи в палатках в гималаях, непал

Долго и лениво потягиваясь на солнышке, мы не решались двинуть дальше. Даже хотелось зависнуть тут на подольше – слишком уж место красивое, но мерзнуть вторую ночь подряд не хотелось никому, так что все-таки пришлось свернуть лагерь и идти дальше.

Вид на снежную стеночку из нашего лагеря. Ну, не красота ли? гималаи, непал

Теперь мы шли стабильно по лесу, количество снежных пиков в поле зрения стремительно уменьшалось, зато деревья становились все крупнее и массивнее. Лес был несколько мрачным. Возможно, это связано с тем, что нас почти весь день преследовали тучки.

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

В какой-то момент оказались у очень красивой речки приятнейшего голубо-белого цвета.

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

Через речку был мост, к которому вел довольно крутой спуск. Вроде, ничего особенного, но не знаю, что произошло, только в какой-то момент на этом спуске у меня колено заболело так, что я поняла, что все, что я раньше определяла как “у меня болит колено” – это наглая ложь и детский лепет. Я просто не могла идти, боль была совершенно жуткая, хотя я не оступалась, не подворачивала ногу… Сразу после моста переобулась в легкие Keen’овские шлепки и идти стало чуть легче. Как хорошо, что были треккинговые палки – я на них просто ложилась.

деревянный мостик через горную рекуФото Ильи Свириденко

Отдохнув на следующем привале, ноге заметно полегчало. Она болела, но идти можно было, я уже лишь чуть прихрамывала. А Серега с Ильей, меж тем, активно искали место для палаточного лагеря, которое никак не хотело находиться… Близился вечер, а мы подходили к Чаме (Chame).

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

лес, горы, гималаи, непал

Что удивило по пришествию в Чаме, так это наличие джипов: судя по карте, до дороги, по которой ездят джипы нам идти еще не меньше суток, однако в Чаме стало ясно, что джипы катают уже отсюда.

В Чаме решили проверить, что там с гестхаусами – и тут же выяснилось, что с ними ничего хорошего (равно как и с обещанными горячими источниками – вместо них мы увидели лишь бетонную замусоренную ванну): если кушать у них, то за комнату 200 рупий, если не у них – то 500. Жратва – от 290 рупий за жареный рис с овощами…

В итоге поперли вверх, чтобы выйти из этого невменяемо дорогого городишки (напомню, что на высоте 3 700 в Муктинатхе мы жили бесплатно! И еда начиналась от 170, а здесь какие-то 2 700, а цены такие, каких по другую сторону перевала нигде не было!). Перли недолго, нашли поляну, более-менее пригодную для лагеря, но не то чтобы прям вах! А тут еще и дождик стал накрапывать… У меня болела нога, у Илюхи сел аккум от фотоаппарата, погода была неприятственная… В общем, после моих “Бу!” решили все-таки заселяться в гест.

И тут подфартило! По дороге увидели недостроенный гест – и зачем-то спросили, сколько стоит там переночевать. К нам вышло чуть ли не все семейство, которое и строило этот гест. Переговоры начались с 200 рупий на человека, что было смешно, ибо в готовых гестах комнаты предлагали за 500. Так что мы отказались и в ответ на вопрос: “А сколько вы готовы дать?” – Серега ответил, что 200 за всех. Хозяевам, возможно, это и не очень понравилось, но они быстро вспомнили, что мы – их первые клиенты, а по традиции, первых клиентов ни за что на свете нельзя отпускать неудовлетворенными – иначе бизнес не пойдет в дальнейшем вообще, так что непальцы согласились и мы вселились в комнату с койками без матрасов и белья (спальники есть, так что зачем нам эти матрасы?), но с электричеством.

Наш недостроенный гест в Чаме

Владельцы будущего гестхауса оказались очень дружелюбными и пригласили нас на ужин. В маленькой уютной кухне с буржуйкой при свете от пламени в этой самой буржуйке и пары свечек, я впервые попробовала далбат: рис с гороховой подливой и еще несколькими…ммм…сайд-диш…эммм…добавками из какой-то тушеной травы, картошки и еще чего-то. Очень вкусно – домашняя еда, что уж тут! К далбату предложили сначала чай, а потом и местный алкоголь – чанг. Чанг – это рисовая бражка или молодое чуть игристое рисовое вино. Я такое раньше пила в Китае (тоже домашнее) – там оно сладкое, сахара не жалеют. В непальском же варианте сахара либо вообще не было, либо было лишь чуточку, отчего напиток был кисловатым, но все-таки очень приятным!

Так за разговорами с владельцами (один из них очень неплохо говорил по-английски) и прошел вечер. Ребята сказали, что у них есть свой джип и завтра они едут в Бесисахар (финальный пункт (а для многих стартовый) в треке вокруг Аннапурны) и могут нас взять со скидкой.

Стандартная цена – 2 000 рупий с носа, нам предложили за 4 000 на троих и мы, недолго думая, согласились (однако, как выяснилось, можно и дешевле: через месяц после нашего похода наши друзья уехали из Чаме за 1 000 с человека, правда, пришлось поторговаться. Однако, сейчас мне это кажется разумным, ведь мало белых туристов, которые едут из Чаме в Бесисахар – почти все едут из Бесисахара в Чаме, дабы продолжить трек вокруг Аннапурны стандартно против часовой стрелки, так что вниз у них вряд ли бывает много желающих).

Но да ладно, думаю, если бы мы пошли пешком, то все равно потратили бы больше, ибо цены с этой стороны перевала были совершенно неадекватными.

Итак, на следующий день в 7 утра мы уже выехали из Чаме. Дорога была трясучая, но терпимо. Временами проезжали водопады, хлещущие прям на дорогу – это чуть ли не единственное, что хотелось рассмотреть поближе и повнимательнее, а в остальном же я совершенно не жалею, что мы проехали эту часть маршрута, а не прошли пешком.

джиповая дорога в гималаяхФото Ильи Свириденко
Виды по дороге в гималаях, водопад в горахФото Ильи Свириденко

Дорога была, как я называю такие тропы, “нечестная” – она не шла стабильно вниз, а то набирала, то сбрасывала высоту – ИМХО, идти по такой вверх – это просто наказание.

Виды по дороге в гималаяхФото Ильи Свириденко

Ну да ладно, в среднем дорога была как дорога, и, на самом деле, я не ожидала, что произойдет что-то, про что захочется написать относительно нашей поездки в джипе… Однако… Случились две штуки.

Первая – очень девочковая, но не могу не упомянуть. Главное, чего мне было жалко, садясь в джип, – что я не увижу рододендроны, которые как раз были в цвету, и которые начинались значительно ниже Чаме. Однако, в какой-то момент джип остановился и два брата, которые нас везли, пошли ломать цветки рододендронов, которыми украсили машину, подарили своим девушкам, когда мы проезжали мимо их деревень, ну, и мне, естессно, как единственной мамзель в машине подарили цвятошек. Приятно, что уж тут.

Собсно, рододендрон в гималаяхФото Ильи Свириденко

Цветы рододендрона оказались очень приятственными на вид, но совершенно без запаха. Более того, к тому моменту, как мы прикатили в Бесисахар, цветы уже завяли. Так что не ломайте, люди, рододендроны! Отдельно от дерева больше пары часов они вас не смогут радовать!

Ну, и вторая штука… Это уже не цвятошки… Едем мы, значит, едем, и вот заезжаем в очередную деревуху. Тут нас тормозят местные полицейские и о чем-то начинают перетирать с водителем. Серега высунувшись в окно так невзначай сообщает: “А, им трупака, видимо, отвезти надо.” Ага, ну ладно. Я мертвых людей раньше никогда не видела, но вообще спокойно к такому отношусь.

Итак, мы сидим в кабине, на крыше наши рюкзаки и куча свободного места, плюс совершенно пустой…ммм..багажник (или как это назвать? В общем, багажник, приспособленный для перевозки пассажиров – с лавочками и поручнями). Так вот, внимание, вопрос: куда, как вы думаете, поместили этого самого трупака??? Да-да, вы не ошибаетесь – конечно же, выбор пал на кабину!!! Итого, наш штурман пересел с переднего сидения к нам назад, а на переднее сел дедушка, дружески обняв посаженного рядом другого дедушку… мертвого. Помню, я еще подумала: как же у них с уважением и любовь относятся к ушедшим из мира сего.

Почему его надо было куда-то везти мы сразу не поняли, решили, что есть какое-то специальное место для погребальных костров или что-то в этом духе. Но нет, как выяснилось позже, этот дед просто проходил ту деревню и у него то ли что-то с сердцем случилось, то ли еще что, в общем, помер. А дед-то не их! Вот они и повезли его в ту сторону, откуда он пришел и спрашивали в каждой деревне, не ваш ли, мол, дедуля?! То есть второй дед, живой, который вез мертвого, ему даже не родственник…

Так и ехали какую-то часть пути. Потом они оба вышли – уж не знаю, что-то определилось или просто решили больше белых туристов не пугать, но дальше мы поехали снова под веселую музыку и трепещущие на лобовом стекле рододендроны.

Вид по дороге близ Бесисахара

И вот тада-да-да-дам!!! Бесисахар уже, можно сказать, в поле зрения! Скоро на автобус до Покхары!!! Однако, где же еще, как не в километре от нашего пункта назначения, мы могли проколоть колесо??? Запаски не было – ее отдали встретившемуся по пути другому джипу, который постигла подобная участь. Стали ждать машину, которая поделится с нами своей запаской. Ждать пришлось долго. Конечно, можно было просто закинуть на спины рюкзаки и дотопать до автобусной станции, но что-то нам лень было собирался дождь, так что пришлось ждать.

джип с проколотым колесом близ бесисахара

Оказавшись в Бесисахаре, мы узнали, что прямых автобусов до Покхары нет (наглая ложь! Есть минивены, которые едут напрямую в Покхару), так что нам пришлось сначала доехать на одном автобусе до Думре (Dumre) за 110 рупий с носа, а там пересесть на автобус до Покхары за 160 рупий с человека. Благо, хоть стыковка между автобусами была всего в несколько минут.

В Покхару приехали уже по темноте. Уставшие и умиротворенные.

Еще поднимаясь по лестнице на наш верхний этаж гестхауса, я всех предупредила, что в душ первая я! О боги! Какое же это блаженство!!! Только после похода можно ощутить такой кайф от бьющих по спине горячих струй воды… И только осознание того, что в комнате сидят еще двое немытых и уставших товарищей заставляет вылезти из этого рая под названием ванная комната!

А дальше вечер, чай, разговоры, и смотреть в небо. И понимать, что жизнь прекрасна!

 

Собственно, на этом мое многостатейное повествование о нашем походе вокрук Аннапурны по часовой стрелке заканчивается! Две недели в Гималаях получились очень насыщенными. Я вновь увидела горы, потрогала снег, многое поняла, сильно впечатлилась… В общем, что тут еще скажешь? – “Лучше гор могут быть только горы!” 

Всем добра!

Всем привет из Покхары!

А если вы еще не решили, где будете останавливаться во время своей следующей поездки, то рекомендую попробовать AirBnb! Через него можно арендовать комнату или дом у местных, что часто получается дешевле и почти всегда уютнее, ведь о своих домах люди заботятся больше, чем отельные владельцы о своих отелях. А $20 на первое бронирование - приятный бонус! Удачи!


Ваши комментарии к статье:

Комментариев к “Трек вокруг Аннапурны. Нижний Песанг – Покхара”: 13

    • Да уж – да уж))) Но вот сейчас уже 2 месяца прошло… И что-то снова тянет в гребеня)))

      • Так это круто, что в гребеня тянет)))В гребенях хорошо)))

  1. С днем рождения, Алиса!
    Читаем с интересом, ждем продолжения! )

  2. Да, здорово, тоже очень горы люблю. Причём именно как Гималаи, или Кавказ – чтоб скалы, ёлки и снег на вершинах. Сейчас на озере Тоба именно таких составлящих мне и не хватает…

    • На Тобе приятственные холмы зато) и тепло)) Но согласна, горы – это все-таки горы. И лучше снежники!

      С Тобы до Непала совсем близко – так что дерзай))))

  3. Уух, классно закончили похождения 🙂
    Красивые фотографии, практически все со всего маршрута заставляли остановиться и полюбоваться красотой этого замечательного кусочка нашей планеты.. Спасибо за интереснейший рассказ, ни разу не жалею о потраченных паре часов жизни ушедших на изучение материала. Ждём ждём новых похождений и “репортажей с места событий”)

    • Спасибо, Вась!

      Будут новые! Надо только куда-нибудь сходить-съездить, а то совсем тут оседлая жизнь в Покхаре началась =))

  4. как же умиляет ваша крайняя фотография!))) насмотреться прям не могу))

    а насчет “не цвятошков” – предупреждать надо! я сразу и не поняла даже, о чем это ты, потом не поверила, испугалась, отложила нетбук, мы с Игорем провели беседу, что ничего здесь страшного нет, еще немного посидела, подуспокоилась только милованием на нашего местного геккончика)) и только тогда смогла читать дальше и воспринимать спокойно)))

    • Лиза, всякое случается. То ли еще можно увидеть где-нибудь в Варанаси… Главное: “Ом!” – и не терять душевного спокойствия)

  5. Alice, привет, мы скоро переезжаем в Непал из Таиланда. На сколько реально идти по треку не спеша месяц-два, а то и три, оставаясь в понравившихся местах чуть пожить. Пока сложилось впечатление что на трекае для этого ничего не приспособлено, а с деревнями пока не понятно ничего – как далеко они от трека, есть ли там отели/комнаты…
    Просто хочется какой-то типа деревенской жизни с прохладной погодой (как российская весна), с елками и горами

    • Доброго времени суток!
      Тропы проходят через деревни, пожить там можно в гестах, которых привеликое множество. Некоторые деревухи очень приятственные и там легко можно просидеть неделю-другую, выходя на радиалочки или попивая чаек с видом на снежники, а некоторые довольно грустные и останавливаться там больше чем на ночь не шибко хочется. Кушать можно в отельных кафешках, а если хочется сэкономить, то готовить самим из принесенного снизу и купленного в местных магазинчиках (которые есть в каждой деревне, правда, их надо найти).
      Так что идти можно по треку сколь угодно долго. Только не забудьте узнать про погоду, ибо зимой может быть уж слишком прохладно для деревенской жизни где-нибудь на 4000 метров над уровнем моря))

Comments are closed.