Трек вокруг Аннапурны. Радиалки в Муктинатхе

До Муктинатха мы героически продинамили все радиалки, в которые собирались сходить, оставив лишь самые интересные. Связано это было с тем, что акклиматизация проходила довольно успешно без всяких дополнительных мер – так что рвать куда-то вверх, зная, что там особо ничего интересного нет, не хотелось.

Но из Муктинатха предстоял солидный подъем – с 3760 до 5416, так что лафе пришел конец. Дабы не словить горняжку во время подъема на перевал, надо было побегать по окрестностям.

Первую радиалку решили сбегать на, можно сказать, ближайший холм. Там виднелась плоскотина, идеальная для распития чая и фотографирования красот вокруг. К тому же холм был выбран ввиду того, что на него надо было подниматься по снегу – проверка экипировки, так сказать. Непромокаемые штаны, к счастью, мы – по наводке знакомых – приобрели еще в Покхаре, фонарики же были только у Ильи, как у обладателя самых низких треккинговых ботинок. Однако, на месте стало понятно, что наши штаны нас не спасут, а тут как раз обнаружился магазин секонд-хенда, где мы и купили себе фонарики за 150 рупий. К ним же купили еще и теплые непромокающие перчатки за 200 (перчатки, кстати, оказались нифига не непромокаемыми, но на высоте все-таки пригодились – просто тепла ради).

Прейдя в боевую готовность, после закрепления на себе всех снегозащитных девайсов, мы двинули за муктинатхские заборы вверх – зигзагами на холм.

люди идут по снегу в гималаях в горах, непал

люди идут по снегу в гималаях в горах, непал

Стоит сказать, что это был первый раз, когда я прикоснулась к снегу за крайние два года. Странное чувство. Все-таки я по нему не соскучилась. Красиво, интересно, почему бы и нет, но вот такого чтобы “А-а-а-а!!! Снее-е-е-ег!!!” не было. Однако, идти по снегу мне понравилось. Не было бы фонариков – понравилось бы меньше, а так красота просто!

люди идут по снегу в гималаях в горах, непал

люди идут по снегу в гималаях в горах, непал

Здесь высота давала о себе знать в полную меру: идешь, вроде, мышечной усталости нет совсем, но одышка начинается буквально через каждые 10 шагов, да еще и восстанавливать дыхание довольно долго приходилось. Но оно того стоило.

снег на гималайских склонах, горы, непал

гималайский горный хребет, гималаи, непал, трек вокруг аннапурны, виды

Радиалка была довольно ленивой, через 2 часа мы набрали порядка 400 метров, нашли чудную поляну для распития крепких алкогольных чая, где и приземлились, фотографируя друг друга в ожидании вскипания воды в котелке, а потом довольно щурясь на снежный хребет под солнцем, пожевывая печеньки и попивая чай из натопленного снега.

гималайский горный хребет, гималаи, непал, трек вокруг аннапурны, виды

гималайский горный хребет, гималаи, непал, трек вокруг аннапурны, виды

очень много снега, гималаи, непал, трек вокруг аннапурны, виды

На противоположном берегу ребята увидели гору, которая им безумно понравилась. Оказалось, что Серега хотел сходить с нами в другую радиалку как раз в ту сторону, на перевал – чтобы посмотреть на тибетское плоскогорье, которое открывается как раз с другой стороны. Однако, ребятам перевала показалось мало и они загорелись идеей подняться на вершину.

На крайнюю правую гору пойдем на следующий день, чтобы увидеть Тибетское плоскогорье, а внизу Муктинатх

Гора, на которую пойдем на следующий день

Подзарядившись, сайгаки нашей группы уже больше не могли сидеть на месте, так что с моего и Серегиного благословления рванули вверх, посмотреть, что там выше (наивные, конечно же, они уперлись только в более высокие пики, за которыми никаких видов “на ту сторону” не было).

гималаи, муктинатх, непал. горы

гималаи, муктинатх, непал. горы

Мы же вскипятили еще чая, помедитировали, повтыкали на горы, послушали ветер… Серега достал варган…

гималаи, облака в горах, непал

снег и камни, гималаи, муктинатх, непал, горы

Подмерзнув от малоподвижного созерцания, я решила, что нельзя упускать случай, и сваяла снеговика. Перед этим долго рассказывала Сереге, какие дети в моем родном городе в приполярье несчастные, ибо там снег сухой почти всегда, даже весной, так что снеговиков в моем детстве почти не было – пришлось отрываться, когда переехала в Питер учиться в университете.

Снеговик в горах на высоте 4200, гималаи, непал

Так легко и безмятежно прошел день, по закату мы свалились вниз. Блаженное было состояние: вроде, и день активно прошел, и при этом такое умиротворение и приятная усталость.

гималайский горный хребет, гималаи, непал

Муктинатх на закате, гималаи, непал

Следующим утром решили идти в придуманную накануне радиалку. Один боец, правда, свалился с подбитым коленом, но мы втроем решили дернуть наверх.

Сначала пришлось прилично спуститься вниз к реке, так что стартовали наверх мы с 3600. Там есть тропа, но она идет каким-то уж очень окружным путем, так что мы ломанулись вверх по склонам под хорошим углом, чему мои колени были ни разу не рады. Однако, вид был такой, что можно было и потерпеть.

вид на горный хребет, гималаи, непал

Набрав метров 400, мы таки вышли на тропу, по которой и чапали дальше долго-долго. Мужики убегали вперед, а потом ждали медли-и-ительную Алису в каком-нибудь безветренном закутке. Благо, погода радовала, солнышко не давало замерзнуть, кружка с чаем на привалах приятно согревала руки.

тропа, гималаи, непал

По дороге мимо на крутых склонах паслись горные козы и козлы, постоянно поднимаясь вверх, за ними, как ни в чем не бывало, шел пастух – тоже постоянно вверх, без передышки. Его и близко не было видно, когда мы начали подниматься, но он нас со своим стадом не только догнал, но и обогнал… Мда. У тех, кто родился на 3500, отношения с высотой совсем другие.

Горные козлы на склонах, гималаи, непал

Я шла очень медленно – на этой высоте у меня моментально сбивалось дыхание, которое восстанавливать приходилось довольно долго. А если чуть убыстрить темп, то останавливаться передохнуть и успокоить сердце, стучащее в ушах, приходилось чаще, так что решила, что быстрее я идти все равно не буду со всеми этими остановками, а вот выдохнусь окончательно совсем скоро.

треккинговые палки, гималаи, непал

Так и добрались до 4700. Поднялся ветер, от которого уже было негде спрятаться. Времени было где-то около двух дня. Это означало, что буквально через несколько часов начнет темнеть. По расчетам же Сереги, набирать надо было еще метров 300 – то есть полтора-два часа хотьбы. Для меня-то точно два, не меньше. Подумалось, что такими темпами, если ребята будут меня ждать постоянно, то до вершины и не успеем добраться, тем более дальше тропы не было. Я уже было – ввиду сильной усталости и нежелания сваливаться с гор по темноте – решила идти вниз. Однако, посовещавшись, решили, что я просто пойду вверх, они меня не ждут, а дальше встречаемся на вершине или они подхватывают меня на обратном пути, если я не успею до них дойти до критичного момента Х, после которого надо будет срочно разворачиваться ввиду сгущающейся темноты (у-а-а-у-у-а!!!)

снежные вершины гор, гималаи, непал Пошли. Вылезли на перевал и взгляду открылось Тибетское плоскогорье. Да. Виды по две стороны перевала действительно отличались друг от друга разительно.

тибетское плоскогорье, снег, гималаи, непал

тибетское плоскогорье, снег, гималаи, непал

тибетское плоскогорье, снег, гималаи, непал

Мы были уже где-то на 4900, когда я, идя по хребту, словила ужасное состояние: светило солнце, но дул такой сильный и холодный ветер, и в какой-то момент я понимаю, что совершенно не чувствую своих ступней и кистей – настолько они замерзли, несмотря на перчатки и ботинки. Руки было просто не разжать – впаялись в треккинговые палки напрочь, пальцами ног пошевелить тоже не удавалось. Холодно. Дальше логика какая: если холодно, то надо больше и быстрее двигаться, чтобы согреться, но как только я начинаю ускорять темп, меня накрывает такая одышка и сердце начинает стучать в голове, как бы давая понять, что мотор на пределе. А до вершины еще порядка часа. И ветер не стихает.

И вот тут надо было решить: все-таки идти дальше и, возможно, успеть за ребятами на вершину, или ну его нафиг, пора валить вниз. Неразжимающиеся руки (очень забавно, когда даже сопли не вытереть =)) и ощущение, что стоп у меня нет, помогли сориентироваться и принять решение двигать вниз. Сообщила об этом Сереге, и понеслась обратно.

Первый привал сделала довольно нескоро, только когда добралась до безветренных мест. Как же интересно получается: идешь в полное безветрие – о, боги! Какой же это кошмар! Липкий пот, липкий воздух, пить хочется постоянно, дышать нечем… И молишься, чтоб ветерок… И кажется, что был бы рад шторму… А когда идешь в шторм или сильный ветер, то черт возьми! Помнишь, вроде, что в безветрие тоже плохо, но лучше уж так…

горы в туманной дымке и облаках, снег, гималаи, непал

Ладно, коротко ли долго ли, но к четырем я уже добралась до точки, когда надо было сворачивать с тропы на склон. И вот тут началось… Там было несколько горбов, по которым в теории можно спуститься вниз. Надо было выбрать, по какому это лучше делать. Точнее – в идеале – надо было ПОМНИТЬ, по какому это НАДО делать, однако, топографическая тупость, ощутив, что ручки и ножки отогрелись, и, в принципе, теперь все хорошо, распустилась с новой силой и не отпускала. Это беда какая-то: я никогда не запоминаю дорогу, если меня кто-кто ведет. А наверх я шла за Серегой. Честно оглядывалась и пыталась запомнить что, где и как, но не сработало…

Все горбы вели вниз на плато, заканчивающееся обрывом – там река, а на другой стороне Муктинатх, куда мне и надо было добраться. Проблема была в том, что я толком не помнила, где мост – мне надо в правый угол плато или влево? Бегать по пересеченной местности вдоль обрыва особого энтузиазма не было, тем более, что протяженность этого плато была приличная.

горы в туманной дымке и облаках, снег, гималаи, непал

Решила воспользоваться помощью зала и позвонить ребятам – может, Серега подскажет, какой ориентир на плато надо выбрать. Серега, однако, не подсказал – они были еще слишком высоко и им не было видно этого плато. Зато я, как минимум, предупредила, что немного плутанула, так что они были в курсе, что без меня на ту сторону реки не уходить.

Ладно, поставив себе незачет по спортивному ориентированию (которым, кстати, никогда в жизни, увы, не занималась), двинула дальше на выбранный ориентир – вдруг повезет.

Не повезло. Спустившись на плато (уже хорошо, хоть горб выбрала правильный – половина снизу оказались вообще скалистые слишком для ходьбы), пришлось идти к обрыву, в надежде высмотреть мост. А сумерки сгущались… А мост у обрыва видно не было! Ни справа, ни слева! Что за??? Неужели я так далеко от него выбралась совсем не туда??? Пфф… Пришлось опять звонить ребятам, перекрикиваться, пока друг друга не увидели и не услышали. Да, я взяла слишком вправо, а рельеф местности не позволял с плато увидеть, что мост сильно слева. Но да ладно. Все внизу, все живы, ребята даже успели дойти до вершины к четырем вечера и постоять там минут 5, после чего ломанулись вниз – успеть бы до темноты…

Придя домой, я поняла, что очень устала. Очень-очень. И это даже на 5000 не залезла, а впереди перевал 5416! И как? Тем более, все усугублялось тем, что подъем на Торонг-Ла со стороны Муктинатха (то есть при прохождении маршрута ПО часовой стрелке) считался невероятно крутым и сложным – поэтому 99,9% всех туристов и проходят трек вокруг Аннапурны ПРОТИВ часовой.

Закралась, в общем, мысля: дойду или нет. Взгрустнув, пожалев себя, поругав себя, сказав себе, что я самая лучшая, решила, что все-таки дойду, и не важно какой он крутой: все-таки тут чистая психология, технически подъемы не на столько уж сложные, чтобы были именно какие-то причины не дойти по физухе (ну, если горняжка, конечно, не начнется) – поняла (или успокоила себя так – хотя, какая разница?), что на вершину я в этот день не добралась не столько из-за замерзших рук, ног и сильной одышки, сколько из-за того, что я туда и не собиралась. Я хотела посмотреть на Тибетское плоскогорье, что и сделала на 4900, после чего мне резко стало холодно, плохо и прочее. Думается, что если бы с утра был настрой именно на вершину, а не на перевал, то дошла бы и до вершины – ведь цель поставлена. Так что, выдохнув, осознала и окончательно убедилась, что перевал Торонг-Ла я перевалю, ибо было такое намерение. Так что можно спать спокойно.

А если вы еще не решили, где будете останавливаться во время своей следующей поездки, то рекомендую попробовать AirBnb! Через него можно арендовать комнату или дом у местных, что часто получается дешевле и почти всегда уютнее, ведь о своих домах люди заботятся больше, чем отельные владельцы о своих отелях. А $20 на первое бронирование - приятный бонус! Удачи!


Ваши комментарии к статье:

Комментариев к “Трек вокруг Аннапурны. Радиалки в Муктинатхе”: 8

  1. Крутатенюшка! Фотки потрясные! Рассказ позволил прочувствовать окружающую обстановку и сложности маршрута. Очень интересно было читать, конечно интереснее будет тоже отправиться в горы:)

    • Спасибо!

      Так а что же мешает? Надо собирать рюкзак и отправляться в горы! =)

  2. Уух, атмосферно написала) Действительно проникаешься эмоциями от повествования и фотокарточек.. Здорвоо, жду продолжения :_)

    • Спасибо!
      Продолжение будет совсем скоро =)

  3. Добрый день. Статья будет анонсирована в сообществах путешественников vk.com/traveler_public и facebook.com/travelerpublic. Надеюсь вы не против.

    • Добрый день!
      Конечно, против грамотного анонса я ничего против не имею =)

  4. Как мне было страшно за тебя, когда ты заплутала…)))

    • Не боись! =)) Зато я осознала полную свою неспособность ориентироваться на местности – теперь есть с чем работать!

Comments are closed.